Schwammstadt Berlin: Regenwasser clever nutzen statt ableiten

Extensives Gründach + Solar

Am häufigsten werden Solaranlagen auf extensiv begrünten Flachdächern mit niedrigwüchsigen Pflanzen wie Sukkulenten, Moosen und Sedumpflanzen installiert. Das hat einen einfachen Grund: Die Vegetation darf die PV-Module bzw. Solarthermie-Kollektoren nicht verschatten. Die Pflanzen sind zudem pflegearm und passen sich an die verschiedenen Lichtverhältnisse des Daches an.

Es ist auch möglich, eine Solaranlage auf einem Retentionsgründach zu installieren – hier wird Regenwasser zusätzlich in speziellen Kunststoffboxen unter der Begrünung zwischengespeichert.

Um möglichst viel Ertrag zu bringen, werden PV-Anlagen abhängig der Ausrichtung meist in einem Winkel von 10° bis 35°, Solarthermie-Anlagen eher in einem Winkel von 30° bis 45° aufgeständert. Mindestens 20 bis 30 Zentimeter sollten zwischen der Begrünung und der Unterkonstruktion der Module bzw. Kollektoren liegen.

Ein ausreichender Abstand zwischen Begrünung und Solaranlage ist darüber hinaus für die volle Wirkung der sogenannten Verdunstungskühlung wichtig. Dadurch, dass die Pflanzen an ihren Blattoberflächen Wasser verdunsten, kühlen sie nicht nur die Umgebung, sondern auch die Solaranlage. Dieser kühlende Effekt steigert die Leistung einer Photovoltaikanlage.

Intensives Gründach

Intensive Dachbegrünungen können von einfachen Rasenflächen sowie Bepflanzungen mit Stauden und Sträuchern bis zur kompletten Gartenlandschaft mit Bäumen, Wegen, Teichen und Sumpfzonen reichen. Die Dächer sind also intensiv begrünt und können auch als Aufenthaltsort genutzt werden.

Für Intensivbegrünungen eignen sich in erster Linie Dächer ohne Gefälle oder Flachdächer mit einer Neigung bis zu 10 Prozent (ca. 5,7 Grad).

Eine komplexe intensive Dachbegrünung kann – wie ein normaler Garten auch – sehr viel Pflege erfordern und muss je nach Vegetation regelmäßig bewässert und bedarfsgerecht gedüngt werden.

Kostensparender und pflegeleichter ist die einfache Intensivbegrünung. Hier nutzt man bodendeckende Gewächse mit Stauden, Gräsern und kleineren Gehölzen, die nur bei besonders langen Trockenperioden zusätzlich bewässert werden müssen.

Intensiv begrünte Dächer sollten je nach Bepflanzung drei- bis zehnmal im Jahr gewartet werden. Gehölze müssen zurückgeschnitten, unerwünschter Aufwuchs und Laub entfernt und ggf. vorhandene Rasenflächen regelmäßig gemäht werden.

Gerüstkletterpflanzen

Gerüstkletterpflanzen brauchen Unterstützung beim Hochwachsen. Dafür eignen sich je nach Pflanze Seilsysteme, Rankgitter aus Holz, Bambus oder Stahl, Spaliere oder Drähte. Oder auch bestehende Bauteile wie die Stützen eines Vordachs. Bedingung ist, dass sie der zusätzlichen Last standhalten. Dank der Kletterhilfe können die Pflanzen die Gebäudefassade nicht beschädigen. Allerdings müssen die Gerüste selbst an der Wand befestigt werden.

Man unterscheidet zwischen schlingenden, rankenden und spreizklimmenden Pflanzen. Die Schlinger winden sich um alles, was ihnen Halt gibt. Dazu gehören zum Beispiel Pfeifenwinde und Geißblatt. Besonders stark und dick wachsende Sorten sind Blauregen, Knöterich und Baumwürger. Sie können enorme Kräfte entwickeln und mit der Zeit zum Beispiel ein Fallrohr zerdrücken. Weinrebe und Clematis (Waldrebe) sind Ranker. Sie halten sich mittels Sprossen oder Blattstielen am Gitter oder Netz und klettern so nach oben. Zu den Spreizklimmern gehören unter anderem Kletterrosen und Feuerdorn. Mit ihren starren Trieben und/oder Dornen verhaken sie sich in die Klettervorrichtung, sie muss deshalb stabil genug sein.

Pflege

Eine bodengebundene Fassadenbegrünung muss regelmäßig fachgerecht gepflegt werden. Der Aufwand ist allerdings, gerade im Vergleich zu einer wandgebundenen Begrünung, relativ gering. Ein- bis zweimal im Jahr sollte man sich den Bewuchs genauer ansehen: Sind die Pflanzen gesund, entwickeln sie sich gut, wachsen sie gleichmäßig? Je nachdem müssen sie zurückgeschnitten werden, um Dachtraufe und -ziegel, Fenster, Lüftungen und Fallrohre von den Trieben freizuhalten. Abgestorbene Pflanzenteile müssen entfernt werden. Je nachdem ist Düngen oder vielleicht auch eine Schädlingsbekämpfung (bestenfalls mit natürlichen Mitteln) angesagt.

Muldenversickerung

Wenn eine Flächenversickerung für das anfallende Regenwasser nicht ausreicht – etwa weil der Boden nicht durchlässig genug oder die zur Verfügung stehende Fläche zu klein ist –, bieten sich Versickerungsmulden an. Sie können größere Niederschlagsmengen zwischenspeichern und dadurch das Überflutungsrisiko reduzieren. Dabei wird das Regenwasser von Dächern, Straßen, Parkplätzen oder Gehwegen zunächst in 20 bis 30 Zentimeter tiefen, bepflanzten Mulden oberirdisch gesammelt. Die Einstauhöhe sollte nicht mehr als 30 Zentimeter betragen, aus Sicherheitsgründen und damit sich das Regenwasser in der Mulde nicht dauerhaft staut. Anschließend versickert es langsam im Boden und ein Teil verdunstet.

Das Niederschlagswasser wird von Schadstoffen gereinigt, während es nach und nach durch die bepflanzte obere belebte Bodenzone sickert. Diese sollte mindestens 30 cm betragen. Das schützt das Grundwasser vor Verunreinigungen. Voraussetzung ist, dass der Boden einen ausreichenden Infiltrationswert aufweist.

Technisch sind Versickerungsmulden relativ einfach umzusetzen. Häufig werden sie nur mit Rasen begrünt. Sie können aber auch gut mit Bodendeckern, Gehölzen oder Stauden bepflanzt werden. Somit kann der Verdunstungsanteil deutlich erhöht und die Mulde als Lebensraum für Insekten aufgewertet werden. Wer in einer Mulde Bäume pflanzen möchte, muss die Vorgaben des Landes Berlin beachten (Hinweisblatt 2, mehr dazu bei den Planungshinweisen).

Die gesamte Vegetationsfläche und die Zuläufe sollten unbedingt frei von Laub gehalten und der Rasen muss regelmäßig gemäht werden. Wenn die Versickerungsleistung der Mulde nachlässt, hilft vertikutieren.

Zisterne mit Überlauf

Zisternen können eine Möglichkeit für die Regenwasserspeicherung und -nutzung sein. Sie werden im Außengelände im Erdreich eingbaut.  Auch die Aufstellung von Speicherbehältern in Kellern oder Garagen ist möglich. Um das Speichervolumen zu erhöhen, besteht die Möglichkeit, mehrere Zisternen in Reihe zu schalten. Kann oder soll die Erde nicht so tief ausgehoben werden, sind Flachtanks eine Alternative.

Die Behälter bestehen meist aus Kunststoff oder Beton. Kunststoff-Zisternen sind aufgrund ihres geringeren Gewichts einfacher einzubauen, können aber ohne zusätzliche Verstärkung nicht befahren werden. Speicher aus Beton sind deutlich stabiler, aber auch aufwändiger einzubauen. Schon wegen ihres Gewichts ist dabei ein Kran notwendig. Größere Ausführungen zum Beispiel für Gewerbe oder Industrie gibt es auch aus Stahl oder Edelstahl.

Damit überschüssiges Wasser zum Beispiel bei heftigen Regenfällen aus der Zisterne abfließen kann, muss sie mit einem Überlauf ausgestattet sein. Der Zisternenüberlauf kann an die Kanalisation (dann am besten mit Rückstauverschluss) oder besser noch an eine Versickerungsmulde oder ein Mulden-Rigolen-Element angeschlossen werden. Wenn sich der Überlauf unter der Geländeoberkante befindet, kann das überschüssige Wasser ggf. auch über Rigolen versickert werden.

In Trockenzeiten ist dank automatischer Füllstandserfassung und Nachspeisung sichergestellt, dass die Zisterne notfalls mit Trinkwasser (oder je nach Qualitätsanforderung mit Brunnen- oder gereinigtem Grauwasser) gefüllt wird. Moderne Regenwasserzentralen kombinieren eine Pumpe inklusive Pumpensteuerung mit der Trinkwassernachspeisung.

Die meisten Komponenten einer Regenwassernutzungsanlage müssen nur einmal im Jahr gewartet werden, Rückstau- und Geruchsverschlüsse alle sechs Monate.

Entsiegelung

Durch Entsiegelungsmaßnahmen kann Niederschlag wieder versickern, gelangt in den natürlichen Wasserkreislauf und bildet neues Grundwasser. Das entlastet die Kanalisation und wir sind bei Starkregen besser vor Überschwemmungen geschützt. Der Boden kann wieder seine natürlichen Funktionen erfüllen und Regenwasser speichern, filtern und reinigen. Auch auf das Mikroklima (und damit auch auf die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner) wirken sich entsiegelte Böden positiv aus, denn hier kann Wasser wieder verdunsten. Das kühlt im Sommer die Luft, reduziert Hitzestress und Lufttrockenheit. Entsiegeln macht Städte also klimaresilienter und trägt zum Schutz von Natur, Boden, Wasser und Gesundheit bei.

In Berlin sind bereits knapp 34 Prozent der Landesfläche durch Gebäude, asphaltierte oder betonierte Straßen versiegelt. Hier wie auch in anderen dicht bebauten Metropolen ist Entsiegelung besonders wichtig, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen.

Ob eine Fläche grundsätzlich entsiegelt werden kann, hängt ganz entscheidend auch davon ab, dass das Grundwasser nicht verschmutzt und gefährdet wird, wenn der Regen direkt im Boden versickert. Befinden sich Altlasten wie Schwermetalle im Boden, sollte der undurchlässige Belag deshalb lieber drauf bleiben. Andernfalls muss der kontaminierte Boden ausgetauscht werden.

Je nach den Gegebenheiten vor Ort lassen sich Flächen voll- oder teilentsiegeln. Eine Vollentsiegelung ermöglicht es, alle wichtigen Bodenfunktionen wiederherzustellen. Sie eignet sich deshalb als Kompensation für eine (Neu-)Versiegelung. In Städten ist eine solche umfassende Entsiegelung auf vielen Flächen jedoch gar nicht möglich, etwa weil hier Gebäude stehen oder Straßen verlaufen. Sie lassen sich allerdings unter Umständen teilentsiegeln. Das reduziert zumindest den Grad an Versiegelung und Regenwasser kann in einem gewissen Maße wieder versickern.

Grüne Gullys

Ein Grüner Gully – technisch als „Grüner Straßenablauf“ bezeichnet – ist eine bepflanzte Versickerungsfläche rund um einen bestehenden Straßengully. Hier wird die versiegelte Fläche aufgebrochen und durch durchlässigen Boden ersetzt, sodass Regenwasser lokal versickern kann. Die Fläche wird mit trockenresistenten Pflanzen bepflanzt und dient gleichzeitig der Abkühlung des Stadtraums.

In vielen dicht bebauten Stadtgebieten fehlen Flächen für große Versickerungsanlagen. Grüne Gullys nutzen vorhandene Abläufe und schaffen direkt vor Ort Möglichkeiten zur Versickerung und Verdunstung.

Es empfiehlt sich, Grüne Gullys hauptsächlich in Nebenstraßen umzusetzen. An Hauptverkehrswegen ist das Regenwasser zu stark belastet. Die Maßnahme ist vergleichsweise günstig und lässt sich gut in den Bestand integrieren – etwas bei einer geplanten Straßensanierung.

Vorteile:

• Reduzierung von Abfluss in die Kanalisation

• Kühlung der Umgebung durch Verdunstung

• Bessere Wasserversorgung von Straßenbäumen

• Einfache Umsetzung

Aufbau:

• ca. 50–60 cm tiefem Bodenaushub

• durchlässige Substrat- und Pflanzschicht

• trockenheitsverträglichen Pflanzen wie z. B. Federgras oder Fünffingerstrauch

Wassergebundene Wegedecken

Zu den ältesten Wegbefestigungen gehören wassergebundene Wegedecken. Im Volksmund heißen sie auch Schotter- oder Kieswege. Unter einer Deckschicht aus Sand, Kies-Sand oder Splitt-Sand-Gemischen liegt eine ungebundene Tragschicht aus Kiesgeröll, Schotter, unsortiertem Gestein oder Betonrecycling.

Bei stark beanspruchten Wegen wird die Deckschicht auch mit Bindemitteln stabilisiert. Idealerweise bestehen sie aus organischem Material, durch das Regenwasser immer noch versickern kann, und nicht aus Zement oder Kunststoff.

Wassergebundene Befestigungen sind teilweise sehr unterhaltungsintensiv. Zum Beispiel können sich mit der Zeit Kuhlen bilden. Im Unterschied zu einer Asphaltdecke ist das verschlissene Material aber leicht zu ersetzen. Außerdem sollte organisches Material regelmäßig entfernt werden.

Ein Blick in die Berliner Kanalisation

Die Berliner Kanalisation ist heute ungefähr so lang wie die Strecke von hier bis zur peruanischen Hauptstadt Lima: ganze 10.916 Kilometer. Ein erstes Abwassersystem wurde bereits ab 1873 nach Plänen des Baurats James Hobrecht und mit Unterstützung des Arztes und Politikers Rudolf Virchow gebaut. Es hat die Berliner Bevölkerung im wahrsten Sinne »vor Pest und Cholera« gerettet.

Mischwasserkanalisation

Vom ursprünglichen System ist noch weitestgehend die Mischwasserkanalisation erhalten, die sich innerhalb des S-Bahn-Rings befindet. Im Mischsystem gelangen Schmutzwasser aus den Haushalten (z.B. von der Dusche, Spül- und Waschmaschine sowie Toilette) und Regenwasser von den befestigten Flächen gemeinsam zum Klärwerk. Dort wird beides zusammen gereinigt und wieder in die Oberflächengewässer geleitet.

In die großen Sammelkanäle passt problemlos ein PKW. Trotzdem kann die Mischkanalisation bei Starkregen nicht die gesamte Wassermenge aufnehmen: mehrmals im Jahr gelangt mit Regenwasser verdünntes Schmutzwasser in die Spree oder den Landwehrkanal und führt dort zu sofort sichtbaren und längerfristigen Problemen, wie z.B. Fischsterben oder auch die Anreicherung von Schadstoffen im Gewässer.

Deswegen soll im Bereich der Mischwasserkanalisation im Zuge von Sanierungsvorhaben nach und nach, mit Hilfe von Förderung, die Fläche reduziert werden, die über die Kanalisation entwässert wird. Das nennen wir »abkoppeln«.

Bei Neubau gelten hingegen von Anbeginn strenge Begrenzungen für die Ableitung von Regenwasser. Von Vorteil ist, dass Sie als Grundstückseigentümer:in das Niederschlagswasserentgelt zum Teil oder auch vollständig einsparen können.

Trennsystem

Außerhalb des S-Bahn-Rings werden Schmutz- und Regenwasser in zwei voneinander getrennten Kanälen abgeleitet: das Schmutzwasser ins Klärwerk, das Regenwasser ins nächste Gewässer. Dieses Trennsystem umfasst etwa drei Viertel des Berliner Kanalnetzes und ist erst im zwanzigsten Jahrhundert entstanden.

Schmutzwasserkanäle sind passgenau für die Aufnahme des häuslichen Abwassers dimensioniert und deswegen um ein Vielfaches kleiner als die Regenkanäle.

Die Gewässer, die das Regenwasser aufnehmen, sind oft sehr klein. Bei starkem Regen kommt es zu einer Belastung der Gewässer durch zu viel Dreck von den Straßen und/oder zu hohen Wassermengen in kurzer Zeit.

Und wiederum andere Kleinstgewässer sind von einer Austrocknung bedroht. Sie freuen sich über abgeleitetes Regenwasser – wenn dieses vorher gereinigt wird.

Neuanschlüsse an die Regenkanalisation sind nur noch stark eingeschränkt möglich. Ob und wo eine Abkopplung angestrebt wird, hängt vom aufnehmenden Gewässer ab.

Wohngebiete ohne Regenkanalisation

In Stadtrandlage gibt es wiederum oftmals Wohngebiete ohne Regenkanalisation. Anders als in den dicht bebauten und großflächig asphaltierten innerstädtischen Gebieten kann das Regenwasser hier, dank der vielen Grünflächen, auf natürliche Weise im Erdreich versickern, von Pflanzen und Bäumen aufgenommen werden und verdunsten.

Ist eine Schmutzwasserkanalisation vorhanden, ist diese nicht für die Aufnahme von Regenwasser gedacht. Trotzdem kommt es vor, dass Regenwasser von privaten Grundstücken aus Versehen oder unerlaubt in die Schmutzwasserkanalisation abgeleitet wird. Wir sprechen hier von »Fehlanschlüssen«.

Gelangen größere Mengen Regenwasser in den Schmutzkanal, quillt Abwasser aus den Kanaldeckeln an die Straßenoberfläche oder strömt in Seen und Flüsse. Besonders unangenehm wird es, wenn sich das Schmutzwasser in den Häusern zurückstaut und Keller überflutet.

Und auch bei Starkregen, wie Berlin sie seit einigen Jahren immer häufiger erlebt, darf das Regenwasser nicht einfach von den Grundstücken auf die Straße laufen, weil es dort zu Überschwemmungen der Straßen oder bei den Nachbarn führt. Aus diesem Grund ist in Gebieten ohne Regenkanalisation die Bewirtschaftung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück schon immer eine Pflichtaufgabe gewesen.

Diese Pflicht besteht weiterhin, wenn Ihr Wohngebiet als Altsiedlung erstmalig an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen wird.

Doch selbst wenn eine Regenkanalisation vor der Haustür liegt, ist es in den Außenbezirken oft ein Leichtes, auf eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung umzustellen und dabei Ihre Betriebskosten zu senken.

Erweiterte Baumscheiben

Erweiterte Baumscheiben sind vergrößerte und entsiegelte Flächen rund um Straßenbäume. Sie bieten dem Wurzelraum deutlich mehr Platz, verbessern die Wasseraufnahme und ermöglichen eine zusätzliche Bepflanzung. Dies steigert die Resilienz der Bäume gegen Hitze und Trockenphasen.

Vorteile:

• gesündere Stadtbäume
• mehr Versickerung
• Kühlung durch Verdunstung
• erhöhte Biodiversität
• einfach Umsetzbar

Sinnvoll ist die Umsetzung überall dort, wo Bäume in versiegelten Bereichen stehen und genug Platz vorhanden ist – insbesondere bei Straßenbäumen mit hoher Hitzebelastung.

Teildurchlässige Flächenbefestigungen

Bestimmte Nutzungen erfordern befestigte Flächen wie zum Beispiel Parkplätze oder Wege. Für solche Flächen eignen sich teildurchlässige Beläge, durch die Niederschlagswasser immer noch versickern kann: von Rasengittersteinen bis zu Dränbeton gibt es ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Welcher Belag sich wo eignet, hängt vor allem davon ab, wie die Flächen genutzt werden und welche Lasten sie tragen müssen. Fahren hier Autos oder sind hier eher Fußgänger:innen und Radler:innen unterwegs?

Bei teildurchlässigen Flächenbefestigungen werden keine zusätzlichen befestigten Flächen angeschlossen, um deren Abflüsse zu versickern. Es wird nur das Regenwasser, dass auf die teildurchlässige Fläche fällt, über die Poren oder Fugen in den Boden geleitet.

Für einige Flächenbeläge gibt es von dem Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassene Produkte, welche bestimmte Regenspenden versickern können. Die teildurchlässigen Flächenbeläge sind in Berlin bisher nicht für die Entwässerung von öffentlichen Straßen zugelassen.

Rasengitterelemente

Bei Auffahrten, Garagenzufahrten oder Wegen sind Rasenflächen nicht belastbar genug. Autos würden vor allem bei Nässe einsinken, die Grasnarbe zerstören und den Boden verdichten. Hier sind Rasengitterelemente eine gute Alternative. Es gibt sie aus Beton oder aus Kunststoff. Durch wabenförmige Hohlkammern voller Erde oder einem Erde-Kies-Gemisch kann das Gras hindurchsprießen. Zugleich tragen die Gitter Lasten wie Autos oder Fahrräder.

Wassergebundene Wegedecken

Zu den ältesten Wegbefestigungen gehören wassergebundene Wegedecken. Im Volksmund heißen sie auch Schotter- oder Kieswege. Unter einer Deckschicht aus Sand, Kies-Sand oder Splitt-Sand-Gemischen liegt eine ungebundene Tragschicht aus Kiesgeröll, Schotter, unsortiertem Gestein oder Betonrecycling.

Sickerpflaster

Sickerpflaster sind luft- und wasserdurchlässige Betonpflaster. Sie werden auch haufwerksporige Steine, Filter- oder Porensteine genannt. Niederschlagswasser kann hier über die gesamte offenporige Pflasterfläche und damit durch den Stein selbst versickern.

Fugenpflaster

Bei Fugenpflaster versickert Regenwasser über die Fugen. Die Steine selbst bestehen aus einer dichten Struktur und sind deshalb belastbarer als die offenporigen Sickersteine. Die Fugen sollten mit losem Sand oder Splitt gefüllt sein – durch gebundenes Fugenmaterial wie fester Mörtel schafft es der Niederschlag nicht hindurch.

Dränasphalt / Dränbeton

Dränasphalt hat viele Poren und Hohlräume und ist dadurch wasserdurchlässig. Zugleich „schlucken“ die Luftlöcher Verkehrslärm. Dränasphalt besteht aus einer Gesteinsmischung, die durch sogenanntes polymermodifiziertes Bitumen gebunden wird. Poren und Hohlräume entstehen dadurch, dass die Steine sich gegeneinander verkeilen und nur an den Berührungspunkten und -flächen aneinanderhaften.

Dränbeton besteht wie alle Betone aus einem Verbund von Zementleim und Gesteinskörnungen. Letztere sind allerdings deutlich größer als bei herkömmlichem Beton. Außerdem sind die Körnungen alle gleich groß, weshalb man auch von haufwerksporigem Beton spricht. Dadurch entstehen größere Zwischenräume, die nur punktuell miteinander verbunden sind. Durch diese Hohlräume kann Regenwasser versickern. Zugleich reduzieren sie Verkehrslärm.

Regentonnen

Die einfachste Möglichkeit, Regenwasser aufzufangen, ist eine Regentonne oder ein anderer, meist oberirdisch aufgestellter Sammelbehälter unter dem Fallrohr der Dachrinne. Wird an dem Rohr noch ein Regensammler -auch Regendieb genannt- mit Filtersystem angeschlossen, fließt das Wasser direkt gereinigt in die Tonne.

Wichtig ist, dass der Sammelbehälter gut abgedeckt ist und an einem schattigen Platz steht, damit sich im Wasser keine Algen und Bakterien bilden. Ein Deckel schützt auch davor, dass sich keine Mückenlarven ansiedeln und sichert Kleinkinder und Tiere vorm hereinfallen.

Die Regentonne sollte regelmäßig gereinigt werden, zum Beispiel mit einem Hochdruckreiniger. Ein guter Zeitpunkt ist kurz vor Wintereinbruch, wenn Sie die Tonne ohnehin entleeren sollten.

Das gesammelte Wasser kann entweder über einen Wasserhahn im unteren Tonnenbereich in eine Gießkanne laufen. Oder Sie nutzen eine Tauchpumpe, an die Sie einen Gartenschlauch anschließen.

In einigen Berliner Bezirken ist es mittlerweile möglich, eigene Regentonnen im öffentlichen Raum aufzustellen. Dazu ist dort eine Sondergenehmigung des zuständigen Straßen- und Grünflächenamtes notwendig.

Extensives Gründach

In den meisten Fällen werden Dächer extensiv begrünt. Die Substratschicht – der Nährboden für die Pflanzen – wird dabei mit niedrigen Gewächsen wie Moosen, Sukkulenten, Kräutern und Gräsern bepflanzt.
Das Niederschlagswasser wird in der Substratschicht zwischengespeichert und mit Verzögerung langsam abgegeben. Die Substrathöhen reichen von 4 bis etwa 20 Zentimeter. Bei höheren Substratschichten kann mehr Regenwasser zwischengespeichert werden und artenreichere Bepflanzungen sind möglich.

Aufgrund der geringen zusätzlichen Last lassen sich extensive Begrünungen häufig auch nachträglich auf bislang unbegrünten Dächern anlegen. Zum Aufenthalt ist solch ein Dach in der Regel nicht gedacht, außer natürlich für die Pflege und Wartung.

Eine extensive Dachbegrünung hat einen geringen Pflegebedarf. Ein- bis zweimal im Jahr sollte der Zustand der Vegetation überprüft werden. Eventuell muss unerwünschter Pflanzenbewuchs (insbesondere Gehölzkeimlinge) entfernt, an der ein oder anderen Stelle nachgesät oder das Substrat aufgefüllt werden. Auch Düngen tut den Pflanzen bei Bedarf gut. Zusätzlich müssen die Dachabdichtung, Kontrollschächte und Dachabläufe regelmäßig überprüft werden.

Regenwassernutzung im Gebäude

Laut statistischem Bundesamt verbraucht jede Person in Deutschland im Schnitt täglich 128 Liter Trinkwasser (Stand 2019), ca. 27 Prozent davon – also mehr als 34 Liter – allein für die Toilettenspülung. Hierfür Regenwasser zu nutzen, ist auch unter hygienischen Aspekten unproblematisch.

Wäschewaschen verursacht etwa ein Viertel des täglichen Wasserverbrauchs. Regenwasser kann auch hier wertvolles Trinkwasser ersetzen, ohne hygienische Bedenken, sofern eine fachgerecht installierte Regenwassernutzungsanlage vorhanden ist und das Wasser kühl sowie lichtgeschützt gelagert wird. Laut dem Bundesverband für Betriebs- und Regenwasser e.V. (fbr) beeinträchtigt Regenwasser weder das Waschergebnis noch erhöht es den Keimgehalt, da Bakterien beim Waschen und Trocknen größtenteils entfernt oder abgetötet werden.
Da Regenwasser im Unterschied zu Trinkwasser kalkfrei ist, kann die Nutzung den Verbrauch von Waschmittel reduzieren und sogar die Lebensdauer der Waschmaschine verlängern sowie den Energieverbrauch senken. Auch Wasserenthärter sind dank weichem Regenwasser überflüssig.

Unproblematisch ist es natürlich auch, mit Regenwasser zu putzen oder Gebäude zu reinigen. Anders sieht es aus, wenn Regenwasser zur Körperreinigung, sprich: zum Duschen oder Baden genutzt werden soll. Die TrinkwV gibt vor, dass Wasser für den menschlichen Gebrauch – also zum Beispiel zum Trinken und Kochen, für Körperpflege und -reinigung – frei von Krankheitserregern, rein und genusstauglich sein muss. Deshalb sollte man Regenwasser nur dann zum Duschen und Baden nutzen, wenn es zuvor in einer speziellen Wasseraufbereitungsanlage gereinigt wurde.

Zisterne

Wer Regenwasser zum Bewässern und auch für Toilette und Waschmaschine nutzen will, braucht mehr als eine Regentonne. Hier ist eine unterirdisch eingebaute Zisterne aus Kunststoff, Beton oder Stahl besser geeignet. Sollte der Platz im Außengelände nicht ausreichen, ist ein Kellertank eine Alternative.
In Trockenperioden stellen eine automatische Füllstandserfassung und Nachspeisung sicher, dass die Zisterne mit Trinkwasser (oder je nach Qualitätsanforderung mit Brunnen- oder gereinigtem Grauwasser) gefüllt wird, sodass stets ausreichend Wasser zur Verfügung steht.

Intelligente Zisternen

Ist eine Zisterne bereits ausreichend gefüllt, kann sie bei Starkregen kein zusätzliches Wasser mehr aufnehmen. Intelligente Zisternen orientieren sich an den Niederschlagsprognosen, die Wetterdienste heute auf der Basis von Radardaten zur Verfügung stellen. Eine Software steuert dann den Abfluss aus der Zisterne.
Stehen starke Regenfälle an, entleert sich die Zisterne rechtzeitig und bietet dann neuen Speicherplatz. Das Wasser wird mittels Saugpumpe aus der Zisterne zu den einzelnen Verbrauchsstellen, in eine angeschlossene Versickerungsanlage (z. B. Mulde oder Rigole) oder notfalls in die Kanalisation geleitet.

Kombination mit Grauwasser

Im Haushalt fallen täglich viele Liter Grauwasser an. Gemeint ist der Abfluss von Dusche, Badewanne, Hand-Waschbecken sowie Waschmaschine. Grauwasser ist somit nur gering verschmutzt. Mithilfe von Grauwassernutzungsanlagen kann es recycelt und dann in einem eigenen Kreislaufsystem für die Toilettenspülung, zum Putzen oder zum Bewässern genutzt werden. In Trockenperioden, wenn nicht genügend Regenwasser dafür zur Verfügung steht, kann eine solche Anlage eine gute Ergänzung sein – denn Grauwasser fällt kontinuierlich an.
Ein weiterer Vorteil: Ein Großteil des Grauwassers hat im Mittel eine Temperatur von 31 °C und kann zusammen mit einer Wärmerückgewinnungsanlage und einer Wärmepumpe zum Heizen genutzt werden. Eine solche Wärmerückgewinnung lohnt sich vor allem dort, wo viel warmes Grauwasser anfällt: in Mehrfamilienhäusern, Hotels, Hallenbädern, Freizeitanlagen oder auf Campingplätzen.

Selbstklimmer

Selbstklimmer ranken sich selbständig die Wände hoch: entweder mithilfe von Kletterwurzeln, so zum Beispiel Efeu oder Kletterhortensie. Oder mithilfe von Haftscheiben (Wilder Wein, Fünflappiger Mauerwein). Je nach Kletterpflanze, Größe der Fassade, Dichte der Bepflanzung und Standortbedingungen dauert es fünf bis 20 Jahre, bis eine Wand dicht begrünt ist.

Selbstklimmer sind in der Regel sogenannte Lichtflieher: Ihre Triebe wachsen abgewandt vom Licht in Mauerritzen und Fugen. Das kann zu Bauschäden führen. Wachsen beispielsweise die Kletterwurzeln des Efeus in eine dauerhaft feuchte Wandritze hinein, werden sie zu wasserführenden Wurzeln und durchfeuchten die Wand weiter. Wenn sie dann auch noch dicker werden, können sie sogar Teile des Putzes absprengen. Selbstklimmer eignen sich also nur bei absolut intakten Wänden. Speziell Haftscheibenkletterer wie Wilder Wein können zum Problem werden, wenn sie an einer porösen Wand wachsen und herunterfallen. Dann kann es passieren, dass sie durch ihr Eigengewicht Stücke der Fassade mit hinunterreißen. Ziehen Sie zur Einschätzung am besten eine Expertin oder einen Experten zu Rate.